纺织品色牢度分类大全
点击：3373 发表时间：2021-07-27
【导读】：色牢度（Color fastness）又称染色牢度、染色坚牢度，是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。根据试样的变色程度和未染色贴衬织物的沾色程度来评定牢度等级。纺织品在...
关健字：涤纶升华牢度,涤氨水洗牢度,涤棉多纤沾色牢度,皂洗牢度
色牢度（Color fastness）又称染色牢度、染色坚牢度，是指纺织品的颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。根据试样的变色程度和未染色贴衬织物的沾色程度来评定牢度等级。纺织品在其使用过程中会受到光照、洗涤、熨烫、汗渍、摩擦和化学药剂等各种外界作用，有些印染纺织品还经过特殊的整理加工，如树脂整理、阻燃整理、砂洗、磨毛等，这就要求印染纺织品的色泽相对保持一定的牢度。所谓染色牢度（简称色牢度），是指染色织物在使用或加工过程中，经受外部因素（挤压、摩擦、水洗、雨淋、曝晒、光照、海水浸渍、唾液浸渍、水渍、汗渍等）作用下的褪色程度，是织物的一项重要指标。最常用的是耐洗、耐光、耐摩擦及耐汗渍、耐熨烫、耐气候等。在实际工作中，主要是根据产品的最终用途及产品标准来确定检测项目，如毛纺织产品标准中规定必须检测耐日晒色牢度，针织内衣当然要测耐汗渍牢度，而户外用纺织品（如遮阳伞、灯箱布、蓬盖材料）则当然要检测其耐气候色牢度。包括：耐皂洗色牢度（小样）、耐摩擦色牢度、耐氯水色牢度、非氯漂色牢度、耐干洗色牢度、实际洗涤色牢度（成衣、面料）、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐光照色牢度、耐海水色牢度、唾液色牢度。将试样与标准贴衬织物缝合在一起，经洗涤、清洗和干燥，在合适的温度、碱度、漂白和摩擦条件下进行洗涤，在较短的时间内获得测试结果。期间的摩擦作用是通过小浴比和适当数量的不锈钢珠的翻滚、撞击来完成的，用灰卡进行评级，得出测试结果。不同的测试方法有不同的温度、碱度、漂白和摩擦条件及试样尺寸，具体根据测试标准和客户要求来选择。一般水洗色牢度较差的颜色有翠兰、艳兰、黑大红、藏青等。将试样放在摩擦牢度仪上，在一定压力上用标准摩擦白布与之摩擦一定次数，每组试样均需做干摩擦色牢度与湿摩擦色牢度。对标准摩擦白布上所沾的颜色用灰卡进行评级，所得的级数就是所测的摩擦色牢度。摩擦色牢度需要做干摩擦和湿摩擦两种试验，试样上所有的颜色都要摩擦到。纺织品在使用时通常是暴露在光线下的，光能破坏染料从而导致众所周知的“褪色”，使有色纺织品变色，一般变浅、发暗，有些也会出现色光改变，所以，就需要对色牢度进行测试，日晒色牢度测试，就是将试样与不同牢度级数的蓝色羊毛标准布一起放在规定条件下进行日光曝晒，将试样与蓝色羊毛布进行对比，评定耐光色牢度，蓝色羊毛标准布级数越高越耐光。
将试样与标准贴衬织物缝合在一起，放在汗渍液中处理后，夹在耐汗渍色牢度仪上，放于烘箱中恒温，然后干燥，用灰卡进行评级，得到测试结果。不同的测试方法有不同的汗渍液配比、试样大小、测试温度和时间。将织物在氯漂液里按一定的条件水洗之后，评定其颜色变化程度，这就是氯漂色牢度。将织物在带有非氯漂的洗涤条件下水洗之后，评定其颜色变化程度，这就是非氯漂色牢度。将干试样用棉贴衬织物覆盖后，在规定温度和压力的加热装置中受压一定时间，然后用灰色样卡评定试样的变色程度和贴衬织物的沾色程度。热压烫色牢度有干压、潮压、湿压，具体要根据不同的客户要求和测试标准选择测试方法。织物的染色牢度与纤维的种类、纱线结构、织物组织、印染方法、染料种类及外界作用力大小有关。色牢度的测试一般包括耐光色牢度、耐气候色牢度、耐洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度等，有时根据不同的纺织品或不同的使用环境又有一些特殊要求的色牢度。通常进行色牢度试验时，是染色物的变色程度和对贴衬物的沾色程度，对色牢度评级，除耐光色牢度为八级外，其余均为五级。级数越高，表示色牢度越好。日晒牢度是指有颜色的织物受日光作用变色的程度。其测试方法是模拟日光照晒后的试样褪色程度与标准色样进行对比，分为8级，8级最好，1级最差。日晒牢度差的织物切忌阳光下长时间曝晒，宜于放在通风处阴干。水洗或皂洗牢度是指染色织物经过洗涤液洗涤后色泽变化的程度。通常采用灰色分级样卡作为评定标准，即依靠原样和试样褪色后的色差来进行评判。洗涤牢度分为5个等级，5级最好，1级最差。洗涤牢度差的织物宜干洗，如若进行湿洗，则需加倍注意洗涤条件，如洗涤温度不能过高、时间不能过长等。摩擦牢度是指染色织物经过摩擦后的掉色程度，可全为干态摩擦和湿态摩擦。摩擦牢度以白布沾色程度作为评价原则，共分5级，数值越大，表示摩擦牢度越好。是指染色织物在存放中发生的升华现象的程度。正常织物的染色牢度，一般要求达到3-4级才能符合穿着的需要。对于影响纺织品色牢度的因素主要分内部因素和外部因素。内部因素指染料和纤维结合的牢固程度，外部因素指产品在使用过程中外界因素对其施加的外力或提供的环境条件。外部因素无法控制，因而生产者要努力提高产品本身的色牢度。一种产品的色牢度如何，染化料的选择非常重要。如果染化料选择不合适，再好的助剂、染色工艺都没有办法染出高质量的色牢度。只有选择了合适的染料，才能谈及下一步问题。不同种类染料与纤维的结合形式不同，结合键的牢固程度也不同。在染料种类确定以后，再选择染色性能高的染料。比如染羊毛织物时，同样是强酸性染料，国产的就不如进口的强酸性染料染色性能好，不仅色泽不好，其结合的牢固程度也不如后者好；或者同样是国产的强酸性染料，不同的染料与羊毛结合牢度及染色鲜艳度也不同。如用弱酸染料染羊毛纱的色牢度就比强酸性染料高；而纯棉织物或再生纤维素纤维类织物，则既可以用直接染料，也可以用活性染料；蚕丝类织物除可以用弱酸性染料、某些活性染料外，还可用个别直接染料。在确定了染料的大类以后，就要根据所染颜色的色系和深度进一步确定具体使用哪种染料，尽量选用色光与所需颜色接近的染料，如有偏差，再用别的染料调色。第二，看所选染料自身的色牢度指标。染料自身色牢度就差，通过工艺最多可提高半级色牢度。第三，看染料上染的饱和度能否达到所要求颜色的深度。如果选上染率很低的染料，即使经过加工能临时达到所需要的高深度颜色，染料的结合也不会牢固，会在使用或再加工过程中脱落。每一种染料的简介中，都有介绍该染料的染色牢度级数。选择染料时，一定要根据产品要求的色牢度级数选择染料，且相拼色染料的染色牢度也要相近。比如，染料自身的染色牢度仅能达到2~3级，甚至1~2级，再好的助剂和染色工艺都染不出4~5级染色牢度的产品。因为，染料的染色牢度主要取决于染料和纤维之间的结合力，如果两者之间的结合键就不牢固，多大的外力都无法使它们进行牢固的结合，即使固色后有所好转，也经不住洗涤、摩擦等外界因素的破坏。不同的染料会呈现不同的上染速率，且在不同的染色条件下，同一染料的上染速率也是不同的。所以选择染料的时候要考虑上染速率，否则染料之间会出现竞染现象，即其中一种染料提前占据纤维的上染位置，致使别的染料只能上染在纤维的表面，不能均匀地与纤维形成牢固的结合键，从而在后道工序或日常使用中首先被破坏掉。这就是为什么有些颜色掉色后呈现出与原来颜色截然不同的色系。因而选择染料时必须选用在同一条件下，对纤维上染速率相近的染料，这样对下一步的制定工艺也非常有益。同一类染料里不同的染料，其配伍性不同，配伍值越大，染料之间互相拼色的能力越好。相拼色的染料之间一定要有良好的配伍性。不容易拼的颜色最好用三原色。三原色是每类染料中配伍性最好，也是可拼色光最全、最正的三种染料。因而对一些较难染的怪色最好用三原色去配色，尽量不要用其他染料硬拼，容易出现竞染现象，并染花。选染料时，首先应选择色光与所需颜色相近的染料，然后再用一种或两种染料来补充主要染料所缺的色光，而且应选取色光属同一色系的染料，这样染出的颜色纯正、光洁、艳丽、饱满。尽量不要用四五种染料去打色，那样既不好调色，又不好操作大批染色。而且，虽然色泽对上了，但染出的色光不亮丽、不饱满，染料不能充分与纤维结合，造成色牢度差。
确定好染料的品种后，助剂的选择也很重要。一般尽量选择与染料配套的助剂，若是常规使用的普通染料，则要侧重助剂用量的确定和使用方法。对于深颜色，染料不容易吸尽，可将助剂分批加入，则可提高吸尽率，也可提高染料吸附的牢固性，起到固色的作用。起缓染作用的缓染剂，应尽量降低用量，否则具有剥色作用。一方面会降低上染率，另一方面会减弱染料和纤维的结合力，使色牢度变差。对容易染花的颜色可通过调配染料和升温速度达到匀染效果。固色剂的使用会大大提高染料的染色牢度，一般至少能提高0.5~1级，但选择固色剂要同时考虑染料的各项牢度，而不能只看个别项目。比如：活性染料用阳离子型低分子或多胺型固色剂处理后，织物的水洗牢度在4~5级，但日晒牢度会有所下降。固色时一定要严格控制固色剂用量、固色温度和固色时间。在皂洗和水洗时，一定要洗充分，要保证水洗温度和时间，否则，织物表面的浮色在使用中会掉色。为了使产品获得丰满柔软的手感，要加入柔软剂处理。柔软剂有阳离子型、阴离子型、非离子型和有机硅。柔软剂是染色工序结束后zui后进行的一道工序，染料和柔软剂进一步反应，有可能降低染色牢度，尤其是酸性染料染色后使用有机硅柔软剂，在进行柔软处理时甚至会退掉部分染料，使颜色稍有变浅。因而，进行柔软处理时柔软剂的用量要恰到好处，否则，不仅手感发黏，而且影响染色。影响纺织品染色牢度的因素有很多，对于内在因素而言，就是生产的各工序都做到位，保证产品能具有优良的色牢度指标，满足日常服用和再加工要求;对于外在因素而言，一定要按产品的使用要求，注意洗涤温度、洗涤剂和洗涤方法以及摩擦力度、曝晒时间等可降低色牢度的因素，使产品能更好地使用。
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